domingo, 18 de noviembre de 2012

GRUPOS DE FLOR


PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE FLORES.        

¿QUÉ  ES UN PARTERRE?
 
Entendemos por parterre la porción de jardín que se destina a grupos de flor, ya sea con planta de temporada o vivaz.

Ubicación del grupo de flor:
Ha de estar situado en un lugar visible y destacado, teniendo en cuenta los posibles condicionantes de implantación y mantenimiento, disponibilidad de riego, orientación, y horas de sol.

 ¿CUÁNDO SUSTITUIR EL GRUPO DE FLOR?
Cuando un grupo de flor empieza a tener una buena parte de la planta marchita, hemos de pensar en cambiarla.  El hecho de arrancar toda la plantación vieja, es lo que se entiende como levantar un parterre.

PREPARACION DEL TERRENO
Para preparar el terreno debería estar húmedo, en caso de no ser así regaremos el terreno un par de días antes de empezar el proceso de preparación.
Si el grupo está dentro de una zona de césped, primero entrecavaremos y quitaremos las hierbas existentes con un Azadón-Azada o Azadón de púas.

 Seguidamente procederemos a cavar el terreno 30-35 cm de profundidad aconsejable, con medios manuales o mecánicas, dependiendo de la dimensión  del parterre, deshaciendo bien los terrones de tierra y eliminando piedras y raíces que puedan aparecer. Si la cava se hace a mano deberemos voltear bien la tierra superficial a la zona más profunda y a la inversa con la ayuda de una azada de púas. Si la cavada es mecánica haremos dos pasadas cruzadas con el motocultor. Haremos las aportaciones de tierras abonadas tanto que sean abonos minerales u orgánicos,  estas tierras o compost han de estar bien hechas es decir bien compostadas, libres de malas hierbas y enfermedades, necesario para conseguir un suelo con las condiciones optimas para el desarrollo de la vegetación que queremos plantar.

  Estas enmiendas se distribuirán de forma  homogénea con ayuda de un motocultor, siendo este el mejor método para conseguirlo.  También es el momento para aportar abono mineral de fondo, el cual hemos de homogeneizar con el suelo.  Finalizada esta operación, pasaremos el rastrillo de “hierro” retirando los materiales indeseables, como pueden ser piedras, (superiores a 2,5cm aproximadamente) restos de raíces u otra parte de la planta.  Al mismo tiempo procuraremos dejar la superficie lo más lisa posible.  Si es necesario pasaremos el rastrillo de “madera”  que pienso que ha de ser indispensable como trabajo final, optimizando así el nivelado. En caso de superficies planas se ha de tener en cuenta que si el riego es por aspersión, se ha de rastrillar toda la superficie de manera que la parte central quede más alta bombeada para evitar que en la zona central del parterre se formen charcos de agua y también para tener un efecto óptico  para que resalte más el grupo.  Cuanto más uniforme nos quede la superficie, más uniforme quedará la parte aérea de la planta.  En este momento, ya tenemos a punto el parterre para ser plantado.

 PLANTACION DE UN PARTERRE DE FLOR
Llegado el momento de plantar, es necesario tener clara la distancia de plantación, así como la delimitación del grupo que se dejara unos 20 cm del borde del parterre.  Ahora bien, entre planta y planta, está en función del diámetro que adquiere cuando llega a su total desarrollo.  Por lo cual, puede ser bastante variable, según de la especie que se trate.  Una vez determinada la distancia de plantación, plantaremos todo el perímetro de la superficie, pasando seguidamente al interior, empezando por un extremo.  Es aconsejable plantar  a tresbolillo, así la superficie del mismo quedará cubierta por la planta de forma más uniforme.  Acabada la plantación, aportaremos abono mineral alrededor de las plantas a razón de 40-50g/m2 de Nitrophoska azul especial (12-12-17-1,2) o similar, procediendo seguidamente a regar, evitando mojar las hojas y aun menos  las flores, si las hubiese.

 Consejos de plantación
Siempre que sea posible se plantará en condiciones climáticas sin lluvia o nieve.
Espacio de trabajo de plantación, que es lo que abarca la persona que está plantando, siempre se ha de tener en cuenta que las pisadas sean las menos posibles para no compactar en  exceso el terreno, y manteniendo una posición con las piernas separadas y semiflexionadas.
Mientras dure la plantación la persona o personas no debería soltar la herramienta de trabajo de la mano.
A ser posible, una segunda persona sacará el tiesto y colocará la planta entre las piernas de la persona o personas que plantan, de manera que estas personas tengan que hacer el menor número de movimientos para coger la planta. Estos trabajos se irán alternado entre las personas que nos dan la planta y las personas que están plantando, haciendo así un trabajo rotativo para evitar sobre esfuerzos.  
Plantación de bulbosas
Para este tipo de plantación resulta de relevante importancia la profundidad de la plantación, que variará según de una u otra especie.
En líneas generales, la profundidad de plantación es igual al doble de  la altura del bulbo.  A la hora de plantar tendremos en cuenta que el brote del bulbo quede siempre hacia arriba, para facilitar que cuando comience a brotar llegue a la superficie.
La plantación de los bulbos se realiza de forma parecida a la plantación de flores, con la diferencia que una vez introducidos dentro del agujero, de momento no se tapan. Distribuidos todos los bulbos o bien una parte, si se trata de un grupo de grandes dimensiones, nos aseguramos de que la  densidad de plantación es la correcta y que cubrimos todo el espacio marcado de plantación. Finalmente tapamos los bulbos con tierra utilizando el rastrillo de madera.                                                     

RIEGO DE GRUPOS DE FLOR DE UN PARTERRE
El primer riego lo haremos en profundidad inmediatamente después de la plantación, para aportar a la planta la humead necesaria para su adaptación al nuevo entorno.  Este primer riego evita que se creen bolsas de aire y asienta el terreno.
El riego se hará con agua muerta, agua sin presión, con cuidado de no mojar las hojas, ni las flores, ello se consigue regando con una manguera a poca presión  y a dos dedos del suelo previniendo así la aparición de hongos, quemadas por los efecto lupa de las gotas  de agua en contacto con los rayos de sol o bien para evitar  cambios de temperatura bruscos, ya que la temperatura del agua puede ser mucho más baja que la temperatura de la planta. El primer riego se hará con manguera. Pasaremos por todos los espacios entre planta y planta, procurando no dejar ninguna sin regar. 
Con instalación automática de riego, lo haremos con goteo o microaspersores.

 MANTENIMIENTO DE UN GRUPO DE FLOR
En el mantenimiento, evitaremos que las malas hierbas crezcan, cuidaremos que la tierra no se compacte, efectuando cada 2 0 3 semanas, si es necesario, una entrecava muy suave, de unos 5-7 cm. de profundidad aproximando la tierra a la planta.  En cuanto al riego, hemos de procurar que la planta esté en un suelo húmedo (no empapado).  Así, la frecuencia de riego, vendrá dada por la época del año, la orientación del parterre, y la necesidad propia de la planta.  En cuanto al abono mineral si el grupo de flor mantiene el nivel de floración más de 3 meses, aportaríamos una nueva dosis pasadas 7 u 8 semanas, después de la plantación.
 
Recorte de bordes
Periódicamente deberemos recortar los bordes para mantener perfectamente delimitado el perímetro del grupo. Antes de recortar marcaremos el límite y con la pala de recortar procederemos al recorte con la pala siempre en sentido perpendicular a la superficie.

Eliminación de flores secas
Las plantas por lo general agradecen la eliminación de las hojas y flores secas o en mal estado. Esta operación favorece y activa la producción de nuevos brotes, además de mejorar el aspecto externo del grupo, al mismo tiempo alargamos el periodo de floración.
Esta operación es aconsejable realizarla de forma manual.

Tratamiento fitosanitario
Aplicaremos tratamientos fitosanitarios siempre que aparezcan plagas en las plantas y siempre con procedimientos ecológicos.
Estos trabajos en grandes extensiones deben hacerlo personas que estén especializadas en fitosanitaria. Y en tratamientos caseros, leer muy bien las recomendaciones de la casa del producto, siguiendo al pie de la letra sus recomendaciones.
 
Reposición de plantas muertas o en mal estado
La reposición de plantas se efectuara siempre que sea necesario.  Si se trata de un vegetal muerto o en mal estado, se retirará con cuidado de no dañar el resto de los vegetales plantados.

lunes, 15 de octubre de 2012

Escarificado - Aireado

AIREADO
Es una operación que se efectúa cuando el suelo está muy compacto, favorece mucho la regeneración de raíces devolviendo el vigor perdido al césped.  Consiste en horadar el suelo a una profundidad de 10-15 cm., siendo en este intervalo donde se produce la máxima compactación.  Mediante esta labor, mejoramos la circulación del aire por el sistema radicular, y favorecemos la formación de nuevas raíces que ocuparan muy pronto los mencionados agujeros.
 La mejor época para llevar a término esta operación es en primavera, que es cuando la planta empieza a brotar.  En lugares donde no hay riesgo de heladas en invierno, se puede practicar también en otoño.  Debe hacerse una vez al año y se realiza con una maquina de púas verticales que a medida que avanzan se van clavando en la tierra.  También se puede hacer con una horca, pero este método resulta bastante pesado.
ESCARIFICADO
Labor de gran importancia cuando el césped ya hace unos años que se ha instalado, ya que con el paso del tiempo, se va formando una especie de alfombra de hojas y tallos muertos sobre la superficie del suelo, muy nociva, ya que retiene mucho la humedad dificultando en gran manera el intercambio de gases en el sistema radicular.  Al mismo tiempo no deja penetrar el agua en el suelo, quedando retenida en la citada capa lo que  favorece la instalación de hongos, con el riesgo de ir pudriendo parte de las raíces.
 El período recomendado de aplicación, es la época de brotación – la primavera – y se realiza mediante unas máquinas que llevan dos cuchillos que cortan la hierva y al mismo tiempo extraen a la superficie la mayor parte de esta alfombra, pudiendo retirarla a continuación.  Una vez ha pasado la máquina, la superficie queda con unos pequeños cortes de unos 2 cm. de profundidad.  Al cortar mucho los tallos estoloniferos y rizomáticos del césped, provocamos una nueva brotación de esta, que cubrirá en un intervalo de cuatro semanas, aproximadamente toda la superficie trabada.
RECEBADO
Consiste en esparcir por toda la superficie del césped tierra vegeta, roldó o sauló mezclado con turba, etc., en un espesor de 1 a 2 cm. De esta manera dejamos la superficie totalmente igualada en caso de existir irregularidades y también mejoramos la permeabilidad del suelo.

 Esta capa se reparte con una pala y se iguala con un rastrillo o escoba de jardinero,  procurando hacerlo de la forma más uniforme posible.  Podemos mezclar nuevas semillas que ayudarán a cubrir o a aumentar la densidad del césped quedando la superficie verde muy compacta.

 La mejor época de aplicación, es al principio de la primavera, aunque también se puede hacer en otoño.  En este caso, en las zonas frías sirve de protección contra las heladas del invierno.
 LIMPIEZA
Es muy importante mantener la superficie del césped bien limpia.  Es necesario retirar todos los materiales no deseables, como pinaza, papeles, hojas, plásticos, latas, excrementos de animales, etc., la frecuencia con que se  realizará estarán en función de la cantidad de estos materiales que se depositen sobre el césped.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Propiedadese del tomate


Solanum lycopersicum -  Familia Solanáceas (Tomate)
Originario de América.

El tomate encierra en sus rojas carnes todos los nutrientes esenciales.  Es diríamos un verdadero fármaco de huerta carente de efectos secundario y riesgo de sobredosis que ayuda al organismo en muchas de sus funciones vitales.

Vitaminas: Es rico en vitaminas C y A (carotenoides), que le convierte en un protector de lujo frente a los primeros rayos de sol.  Contiene además, vitaminas del grupo B, K y pp.

El tomate contiene una buena colección de minerales, en especial hierro, fósforo, calcio, manganeso, magnesio, cobre, potasio, zinc y sodio.

 Otro de sus cualidades son los carotenoide no provitamínicos, como el licopeno.  Esta sustancia, responsable de su peculiar color, tiene propiedades antioxidantes y protege frente a numerosos tipos de cáncer (estómago, vejiga, pulmón, próstata, colon, mama, esófago, pácreas…). Además el licopeno previene de la arterioesclerosis.

 Depurativos. La presencia del glutatión, un tripéptido compuesto de glicina, cisteína y ácido glutámico le confiere un poder antioxidante intracelular.  Este ingrediente favorece también la depuración de productos tóxicos e impide la acumulación de metales pesados, como el plomo.

 Otro de sus componentes son los flavonoides. Se trata unos pigmentos fenólicos que toman parte en el mantenimiento de la integridad de la pared celular, haciéndola menos frágil y permeable

 Aroma y composición
Al no tener ningún poro en la piel, el perfume del tomate propiamente dicho se desprende en el momento de cortarlo.  En ese instante, se funde el aroma de más de 400 sustancias para crear el verdadero sabor del tomate.  Tomadas por separado, estas sustancias no evocan nada; refrigeradas durante el transporte o almacenamiento, su combinación no hace nacer ningún perfume.  El aroma se crea en la mata.

 El tomate contiene un 95% de agua.  Un kilo de tomate, por tanto, supone 950 gramos de agua, 0,3% de grasa, 1% de proteínas, 3% de desperdicios, 0,5% de celulosa y una serie de micronutrientes como Calcio, hierro (aporta el doble que la leche). Y todo ello, con apenas unas 25 calorías por 100 gramos. 

 Tomates de calidad
Sus bayas de distintas tonalidades de rojo-debido a la presencia de un caroteno llamado licopeno, tienen un interior carnoso, con la pulpa dividida en cavidades en las que se alojan numerosas semillas.  Se pueden distinguir tomates de mesa, esféricos Y voluminosos; los lisos y pulposos, de uso industrial para conservas, zumos y otros fines que facilitan su pelado; y las variedades de colgar.

 La calidad de un tomate depende de su aroma, su consistencia y su sabor.  Una textura granulosa que deje fragmentos entre los dientes causará mala impresión.  El aroma de esta hortaliza proviene más de su corola verde que del fruto y desaparece en el curso del transporte y del almacenamiento.
                                                                                                                                  (Fuente Granjas del Uruguay)
Enfermedades
-Ceniza u Oidio
-Podredumbre gris Botritis
-Podredumbre blanca
-Mildiu
-Alternariosis del tomate
-Fusarium
-Verticillium
-Dampig-off
-Virus
Otras alteraciones
-Podredumbre apical fruto
-Golpe de sol
-Rajado de frutos
-Carencias de nutrientes

sábado, 18 de agosto de 2012

¿ESPAÑA PORQUÉ TE QUEMAN


¿ESPAÑA PORQUÉ TE QUEMAN ?
Nuestros bosques son pacto de las llamas un día tras otro, sin que avancemos ni un ápice en defensa de nuestros bosques, fuente de vida y salud, se me hace complicado entender porque la gran mayoría de los incendios en nuestro país son intencionados y provocados, ¿a quién favorecen todos estos desastres ecológicos?, ¿Por qué no se persigue a los pirómanos?, y se encarcelan y que cumplan el castigo según al daño que han hecho, ya que en muchos casos acaba habiendo varias muertes. Sin olvidar que a nuestros hijos en la escuela, se les debería enseñar a cuidar la naturaleza, su importancia y los beneficios que reporta a la sociedad.
LA ISLA VERDE DE JERICA  946 cipreses de unos nueve metros de altura resistieron al fuego que arrasó el pasado julio 20.000 hectáreas en la localidad de Andilla Valencia. La foto muestra una zona de 9000 m2, que el devastador y virulento fuego no ha podido destruir, solo doce de ellos han ardido. (Fuente el País)

Debate sí o no de las pantallas de cipreses resistentes al fuego, el debate bien intencionado debe existir siempre, pero no debemos hacerlos eternos para q ben siendo inútiles, yo creo que las dos posturas son compatibles,    las pantallas de cipreses en lugares estratégicos como cortafuegos con varias líneas haciendo pantalla en caminos, carreteras, autopistas, y en caminos cortafuegos etc. El ciprés ha demostrado que es resistente al fuego y si además sabemos que siempre se han utilizado de pantalla para proteger del viento, para tapar zonas de edificios y muros no muy vistosos, etc.  Una zona de cipreses filtra el aire y le dificulta el paso, no crece soto bosque debajo y además mantiene más humedad, son motivos suficientes para tenerlos en cuenta.
Muchos de nuestros árboles autóctonos no podremos prescindir de ellos por su alta capacidad de absorción de CO2, como son el Pinus halepensis, = 48,870 kg. Pinus pinea = 27,180 kg.  Qercus ilex = 5,040 kg, Cupressus sempervirens 385 kg etc.

Por lo tanto no se debe descartar ninguna de las dos opciones, ambas a mi entender muy importantes y validas al mismo tiempo, siéntense las dos posturas y discutan científicamente las dos soluciones, analicen las especies adecuadas y seguro que cada una de ellas tiene cosas muy interesantes. Pero hagámoslo honestamente seguro que de ese resultado de las dos partes tendremos una buena solución si nos pegamos al terreno, y a las necesidad de salvar nuestros montes, además de tener en cuenta los desbroces de seguridad en urbanizaciones, carreteras, autopistas etc. Que yo pienso que debería llegar a los 200 metros. Y pensando cómo no que el cambio climático nos guste o no está haciendo de las suyas.

martes, 24 de julio de 2012


 El incendio del Alt Empordá, Figueres, Roses, Cadaqués, Portbou etc.
Como salvar del infierno del fuego, pueblos, carreteras, caminos, rodeados de bosque.
1º Todas las calles deberían tener acceso y salida para facilitar la labor de los Bomberos.
2º Desbrozar 200 m2 alrededor de los pueblos o urbanizaciones.  Los árboles cercanos al pueblo deberían estar plantados a una distancia de al menos 25 m entre sí aproximadamente, en 50 metros en la redonda, siendo obligatorio que el soto bosque este completamente limpio, eso nos facilitara la extinción del fuego puesto que la vegetación no controlada, hace que los incendios sean muy virulentos y no controlables.
3º En las zonas que han sido devastadas por el fuego, que a la fuerza tendremos que reforestar, tendremos la ocasión, el deber y la obligación  de replantear la distancia de los árboles cercanos al pueblo o urbanización, y su posterior limpieza.
4º Las urbanizaciones y carreteras cercanas a los pueblos debería contar con bocas de riego cada 50 o 100 m., para así poder instalar si fuera necesario cañones de agua que cubrirían unos 50 metros entre sí a lo largo y ancho de los caminos cercanos a la zona boscosa. Estos cañones deberán estar a disposición de los pueblos cercanos y que tengan las instalaciones y bocas de riego a punto, para poder ponerlos en marcha en cualquier momento que sea necesario.
Esto en principio puede parecer caro pero si tenemos los medios podemos hacer frente a cualquier incendio, y con ello evitar la pérdida de vidas humanas, la desolación de las familias por la pérdida de los  seres queridos.
En una buena parte de nuestra geografía se ha ido urbanizando parte de los  parajes rurales y naturales, alterando o destruyendo los mecanismos de autorregulación natural, como son cauces de ríos, torrentes, permeabilidad del suelo, capas freáticas, diversidad de especies etc. Todo eso multiplica los riesgos de catástrofe.
Si no tomamos medidas los próximos 20 años desaparecerán  el 25% de nuestros árboles; es necesario pues hacer planes de reforestación en nuestros bosques.  La reforestación deberíamos hacerla con planta autóctona para así garantizar que la repoblación sea eficaz.
Si en esta zona de Alt Emporda, se hubiera desbrozado de 150 a 200 metros, a ambos lados de la carretera estoy seguro que el pánico que se adueñó de las personas no hubiera ocurrido puesto que al estar limpio de soto bosque el fuego a la fuerza se aminora, y nos deja tiempo para reaccionar y salvar nuestras vidas, si a eso le añadimos que los árboles hasta 50 m de la carreteras o autopistas la distancia de uno a otro debería ser de unos 25m, entre sí, con esto y el desbroce de 150 a 200 m. a ambos lados de las carreteras, autopistas y caminos, todo sería mucho más fácil, para poder controlar un incendio y como no evitar la pérdida de vidas humanas, y atajar la barbaridad de ha. de bosque quemadas, año tras año, para eso hace falta un plan anual de limpieza de nuestros bosques, haciendo corta fuegos allí donde sea posible y con la limpieza igualmente a cada lado del corta fuegos.
Aunque parece exagerado, debería empezar a formar parte de nuestra cultura, si queremos que nuestros bosques no desaparezcan.

Lamento la perdida de vidas humanas en primer lugar:  y como no la perdida de  decenas de ha. y de la gran cantidad de especies que se han ido con el fuego.  El bosque es un equilibrio entre naturaleza y seres vivos, que son imprescindibles para mantener la flora y la fauna, la vida, el medioambiente etc.

jueves, 5 de julio de 2012

La siega del césped y riego

SIEGA
La siega consiste en la eliminación parcial de la parte aérea de la planta, fundamentalmente por dos motivos:  para evitar que la planta haga flor y por una cuestión de estética.

 Debemos procurar no eliminar más de una tercera parte de la altura total de la planta.  Esta consideración tiene una especial importancia desde finales de primavera y verano, que es cuando se alcanzan temperaturas máximas considerables quedando protegidas las partes más tiernas de la planta.  De no hacerlo así, el sol deshidrataría rápidamente el césped recién segado.

 Es bueno dejar el césped un poco más alto en verano, reduciendo así la evaporación del agua del suelo.  Procuraremos segar antes de que la planta supere los 10-12 cm., evitando que los tallos se curven por exceso de longitud.  Es bueno recordar, que en las hojas, mediante la foto síntesis, se sintetiza la materia orgánica, de manera que cuanto más reducimos la parte aérea, más reduciremos la producción de ésta pudiendo afectar al normal crecimiento de la planta.

 La frecuencia de siega viene dada por la estación dentro la que nos encontraremos, el estado nutricional en que se encuentre el césped, las horas de exposición solar que reciba y el vigor de la propia especie.  Debemos recordar que después de una siega, siempre regaremos.

 RIEGO

Con el riego aportaremos el agua que se ha perdido por la propia transpiración de la planta y por evaporación del suelo.  El agua favorece la absorción de los elementos nutritivos a la planta y a la vez, regando, bajamos la temperatura interna de la misma cuando la exterior sea demasiado elevada.

La mejor forma de regar es imitando a la lluvia.  Así, los aspersores rompen el chorro de agua en pequeñas gotas cumpliendo bien esta finalidad.  Si regamos a mano con una manguera, también intentaremos esparcir el agua en forma de lluvia.  Si éste es el método que utilizamos, efectuaremos el riego en varias pasadas ligeras para que la tierra se vaya empapando poco a poco, evitando de esta manera movimientos horizontales del agua por la superficie.  Este punto es muy importante en superficies de césped inclinadas, ya que si no se actúa así, se produce una gran es correntía, lo que provoca que la penetración del agua en el suelo sea mínima.

 El mejor momento del día para regar, es a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana.  Evitaremos regar en el momento de mayor incidencia solar; en cuanto a la frecuencia del riego, cabe destacar que es variable dependiendo de la estación en que nos encontremos y de la orientación de la zona de plantación.  En verano, que es cuando debemos aportar más agua, podemos regar cada dos días en caso de que el riego se efectúe de forma manual, es decir, con manguera.  Si tenemos instalación de riego automático, podemos regar cada día.  En invierno también se debe regar, aunque con frecuencia mucho menor.  En los días ventosos se produce también una gran evaporación, por lo que deberemos reponer esta pérdida  lo antes posible.

miércoles, 6 de junio de 2012

MANTENIMIENTO DEL CESPED

PRINCILPALES OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

 Las principales operaciones que aquí consideramos, son las imprescindibles y al mismo tiempo las suficientes para llevar a término el buen mantenimiento de un césped.  Se pueden clasificar en dos grupos: el primero, agrupa las operaciones básicas y de frecuencia alta.  El segundo, no las consideramos tan básicas,  pero también son importantes y de menor frecuencia todas ellas, menos una

 - Operaciones mayores:      Abono
                                                    Siega
                                             Riego.

 -Operaciones menores:        Aireado
                                              Escarificado
                                                     Recebado
                                              Limpieza

 Es importante remarcar que las operaciones consideradas aquí como menores, tienen una gran importancia según la edad del césped y el uso al que se destina.

 ABONADO
Para disfrutar de un césped verde y vigoroso, es necesario alimentarlo, es decir, se debe abonar.  Es imprescindible reponer el nitrógeno, fósforo, potasio que se extrae del suelo mediante las sucesivas siegas.  Y las pérdidas por lavado, principalmente de nitrógeno y también de potasio, aunque éste último en menor cantidad.

 A la hora de establecer las cantidades que  aportaremos cada año de los diferentes elementos fertilizantes, lo haremos en función del tipo de abono con el que queremos trabajar, diferenciando si es de liberación lenta o no, así como la finalidad a la que esté destinado el césped.  Según trabaje con un tipo u otro, será mayor la dosis anual para un abono que sea lento, aumentando, asimismo, la frecuencia de aplicación, por ejemplo el 15-15-15, o nitrato amónico u otros.  La dosis anual y la frecuencia serán menores si  utilizamos abonos de liberación lenta.

 Para un césped de uso ornamental, se pueden recomendar las siguientes dosis anuales:

 Abono lento                               Abono tradicional

 N           20-25 g/m2 año                             30-35 g/m2 año
P2 05      8-10  g/m2 año                             10-12 g/m2 año
K2 0      13-15 g/m2 año                              10-12 g/m2 año
Número de aplicaciones 2-3          Número de aplicaciones 6-8

EL PARQUE DE CAN BUXERAS 4

  Zona de jardín lateral que nos adentra en la zona naturalizada Casa del servicio (Masovers) El nuevo propietario, a principios de este sig...