REPRODUCCIÓN SEXUAL

4.2-REPRODUCCIÓN SEXUAL

 GERMINACIÓN

Para que una semilla germine, se ha de encontrar en un medio (tierra, substrato, etc.) propicio y bajo la influencia de tres factores:

Humedad: siempre conviene tener las semillas húmedas (no empapadas), especialmente cuando ha empezado la germinación y han aparecido al exterior los primeros órganos de la planta.

         Calor:   las semillas toleran mejor las variaciones de temperatura que las de humedad. No obstante, siempre es preferible mantener una regularidad.

    Puntos a tener en cuenta a la hora de aplicar calor:

Evitar las temperaturas extremas.

Intentar que las semillas estén a temperatura más o menos constante o dentro de un intervalo óptimo, por ejemplo entre 18ºC y 28ºC.

Valorar el origen de las semillas para poder dar más o menos temperatura, según su origen, tropical, templado o frío.

Una semilla seca aguanta más las temperaturas extremas.

No convienen las siembras a pleno sol sin ningún tipo de protección.

Aire: conviene que el aire se vaya renovando, sobre todo cuando ha empezado la germinación, así evitaremos procesos infecciosos.

Los dos primeros factores son los más importantes y es necesario prestarles mayor atención.

SUSTRATO

Para que las semillas germinen es necesario trabajar con tierras o substratos ligeros, que permitan mantener humedad y a la vez garanticen un buen drenaje y aireación.

Una composición adecuada puede ser una mezcla de alrededor de ocho partes de turba y dos de arena de cuarzo, perlita o poliestileno expandido. De esta manera nos aseguramos un grado de humedad favorable y la fácil evacuación del agua sobrante.

Es importante compactar la tierra alrededor de la semilla, de esta manera aseguramos mejor el grado de humedad y cuando empiece a desarrollarse la raíz, esta puede beneficiarse de algunas de las sustancias nutritivas que contenga el substrato.

Cuando la nueva planta, tiene entre dos y cuatro hojas verdaderas se ha de hacer la primera aportación de abono, pero en dosis bajas, alrededor de un tercio de la cantidad aportada cuando la planta es adulta, con una periodicidad de quince días aplicando abonos ricos en fósforo y potasio, estos inciden en el desarrollo del sistema radicular, la rigidez y la estructura de la planta.

Teatro Grec

Explanada del Teatre Grec, haciendo gala del buen gusto jardinero,  año, tras año, se cubre por completo de un manto de rosas de varios colores y varias especies de rosas, que iremos señalado a lo largo del articulo.

Rosa Astronomía: Flores simples, 5 pétalos  de color rosa claro original por la forma y color de los estambres. Altura 60-70 cm.

Rosa Bonica: con  flores ligeramente perfumadas, dobles de color rosáceo, muy  longevo puede durar hasta noviembre. Muy resistente a las enfermedades. Altura 1m.

Rosa Boticelli: compacto y muy ramificado, resistente a las enfermedades, flores de color rosa matizado. Altura 70-80 cm.

Rosa The Fary: es compacto rosa arbustiva con flores dobles de color rosa resistente a las enfermedades.

Rosa Neón

Quatre Saisons: rosa damascena semperflorens, rosa de Castilla o de Paestum. Todos estos  nombres sirven, a priori, para denominar a una única rosa, un hipotético hibrido de rosa  la gallica y rosa moschata de orígenes remotos y de gran importancia en evolución de los cultivares y familias de rosas. El nombre es muy genérico.

Rosa Rhapsody In Blue: flor semi doble, arbustiva muy resistente, buena floración aroma dulce. Esta nueva variedad creo bastantes expectativas en el mundo, color purpura radiante. Altura 1m.

Rosa Fortuna: color rosa salmón  altura 60-70 cm.

Rosa Leonardo Da Vinci: perfumada, flor de 80 pétalos de color bengala, resistente a las enfermedades.
 

Rosa Ballerina; flores solitarias o agrupadas, 5 pétalos seguido de frutos rojos o morados muy vistosos.

Cuando ascendemos por las escaleras desde el carrer de L'Esposición, comenzamos a tomar conciencia, que nos adentramos en unos  jardines muy bien cuidados  y con una exquisita jardinería, según vamos ascendiendo al recinto, todo el entorno nos invita al romanticismo, a soñar, a vivir y  disfrutar  de una velada, llena de música, teatro, etc. Y como no, recrearnos en todo el entorno que lo rodea que es de una belleza extraordinaria.

Este jardín fue construido en 1920 siguiendo el modelo tradicional griego. Es una construcción que conjuga la ornamentación y el ajardinamiento de unos alrededores ariscos. El diseño del teatro fue  de Ramón Reventos, y la del jardín, de J.C. Nicolás Forestier. Después de épocas de abandono, a partir de 1979 el recinto ha recuperado su esplendor  artístico y paisajístico.

El Teatre Grec
Una antigua cantera de la montaña de Montjuïc dejo paso, en 1929 a un espacio escénico al aire libre que se inspiraba en el teatro d'Epidaure.  Convertido a partir de 1976 en epicentro de un movimiento que ha revolucionado la escena teatral Barcelonesa, el teatro es el espacio central  del Grec Festival de Barcelona y el escenario que a coge las propuestas inaugurales.

Cuando se ha inaugurado el escenario del teatro había un templete de piedra, hoy desaparecido que los  actores y actrices utilizaban para entrar y salir  al escenario.

REPRODUCCION AXESUAL O VEGETATIVA 4

PLANTACIÓN

Medio: suelo, bandejas, múltipots.

Sustratos: exentos de enfermedades y semillas de malas hierbas.

Turba +arena.
Turba +perlita.
Turba + poliestileno expandido,etc.

Profundidad: entre 1/3 y 1/2  de la longitud total del esqueje.

MANTENIMIENTO
Adecuada temperatura del sustrato y del aire:
La temperatura de la base del esqueje ha de ser entre 2 y 5 ºC  superior a la aérea, esta diferencia de temperatura favorece el proceso de enraizamiento.

Tª aérea: 18-20ºC
Tª radicular 20-23ºC hasta 25ºC.  

 Aumento de temperatura: - calefacción basal.

Sistemas de refrigeración: - Coolig sistem - Fog sistem.

Elevada Humedad relativa
La humedad relativa en el mantenimiento de esquejes herbáceos no debe ser inferior al 85%, así conseguimos evitar la deshidratación del esqueje.

 Sistemas de control:

Túneles de plástico.
Mist system.
Fog system.

ESQUEJES LEÑOSOS (ESTACAS)

 Los esquejes de tallo leñosos presentan procesos lentos de enraizamiento, pero son los más resistentes a la deshidratación y enfermedades.

PLANTA MADRE:

Las plantas madres deben ser jóvenes, estar en condiciones sanitarias y de nutrición optimizadas. Utilizaremos preferiblemente ramaje de uno o dos años, sin que presente entre nudos excesivamente largos.

REALIZACIÓN DE ESQUEJES:

Las estacas deberán tener tamaño y vigor moderados, la longitud de las estacas  varían entre 10 y 30 cm. , Y no menos de dos nudos, el corte basal se realizará por debajo del nudo y el apical de 1 a 2 cm por encima del nudo. El grosor varía de 0,5 a 2,5 cm. dependiendo de la especie. Corte basal recto y apical inclinado.

Época de realización: las especies caducifolias se realizan en parada vegetativa, invierno. En el caso de perennes según especies, las de zona cálida como el Ficus en verano.

 TRATAMIENTOS PREVIOS A LA PLANTACIÓN:

 Las estacas una vez realizadas pueden plantarse, o estacionarse en un medio bien aireado mientras dura su parada vegetativa, una vez comienzan a activarse las yemas se han de plantar.

 PLANTACIÓN:

El medio de plantación suele ser en suelo, con un sustrato permeable preferiblemente arenoso, la profundidad de plantación es de  1/2  a 2/3 de la longitud total.

 MANTENIMIENTO:

Es necesario mantener el sustrato húmedo, hemos de tener en cuenta que el desarrollo del sistema radicular comenzará a unos 10 cm de profundidad,  si el sustrato no drena bien podríamos tener problemas de asfixia radicular.

REPRODUCCION ASEXUAL O VEGETATIVA (3)

ESQUEJES DE TALLO:

CLASIFICACIÓN:

Según su lignificación:

Herbáceo

Semi leñoso

Leñoso

Según el lugar que ocupa en la rama:

Apical

Entrenudo

Generalmente a medida que aumenta la lignificación la dificultad de que enraice es mayor. Los esquejes  herbáceos tienen mayor facilidad de enraiza miento, de deshidratación y son más sensibles a  enfermedades.

PLANTA MADRE

La selección de la planta madre, junto con la época del esquejado,  

son  factores decisivos para obtener el éxito en el enraizamiento.

Los esquejes obtenidos de plantas madres jóvenes enraízan mejor que los de plantas viejas, este fenómeno que recibe el nombre de factor de juventud, se ha explicado por características de tipo morfológico y metabólico.

Las plantas madres deben estar en condiciones sanitarias y de nutrición optimizadas. Esto se consigue con instalaciones de cultivo adecuadas donde se controlan plagas y enfermedad. La nutrición mineral debe ser óptima, particularmente enriquecida en potasio.

REALIZACIÓN DE ESQUEJESESQUEJES HERBÁCEOS Y SEMILEÑOSOS

Los esquejes herbáceos son los que enraizan con mayor facilidad, pero son los más sensibles a la des hidratación y enfermedades.

 La herramienta a utilizar será la tijera de mano de corte preciso o la navaja. El corte basal siempre se realizará por debajo del nudo, ya que esta zona, de forma generalizada, tiene mayor facilidad de enraizamiento,  debido a que en el nudo se encuentra una mayor concentración de hormonas que estimulan el enraizamiento (auxinas).

 Dejando entre este y la sección cortada una distancia aproximada de 0,5-1 cm. La longitud del esqueje ha de ser aproximadamente de 7-10 cm. Eliminaremos las hojas inferiores, con objeto de reducir la perdida de agua y evitar la deshidratación del esqueje, la cantidad de hojas a eliminar dependerá de la época en que realicemos el esqueje, (si lo hacemos en otoño la temperatura y las horas de luz tienden a disminuir, por lo que no será necesario reducir tanta superficie foliar como si se realizara en primavera), y de las instalaciones que contemos para controlar la humedad relativa; hemos de tener en cuenta que si la planta  tiene más hojas hará más foto síntesis y desarrollará más rápido.

TRATAMIENTOS PREVIOS A LA PLANTACIÓN:

Aplicación de hormonas de enraizamiento:

Las hormonas no son necesarias para enraizar los esquejes, aunque de forma general estimulan el enraizamiento, mejoran la calidad del sistema radicular formado y homogeniza el proceso.

La hormona más utilizada es el ácido indolbutírico (IBA). Se aplican en dos formas:         

Liquida

Sólida: talco

Si la concentración de hormona que aplicamos es excesiva podemos provocar un desarrollo excesivo de callo y no enraizar, aunque en algunos casos favorece el engrosamiento de las nuevas raíces, reduciendo su ramificación.

Aplicación de fungicidas:

Tratamientos preventivos de las enfermedades más frecuentes:

Pythium (pudrición de raíz y cuello).

Rhizoctonia (asfixia radicular).

Phytophtora (pudrición de raíz).

Fusarium ( pudrición de raíz).

Aplicación de antitranspirantes:

Son ceras o siliconas, que forman una capa de baja permeabilidad al vapor de agua y relativamente alta al CO₂  y  O_2. Aumenta la resistencia a la perdida de agua, disminuye la deshidratación. La utilización continuada puede ser problemática si el esqueje está expuesto a condiciones lumínicas altas, provocando un aumento en la temperatura interna del esqueje. Se elimina con relativa facilidad con el lavado, su acción es transitoria.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA

    

ACODO AÉREO

Este tipo de acodo se practica cuando es muy difícil hacer llegar los tallos hasta el suelo. En estos casos, se seleccionan ramas sobre las cuales se practica una incisión, preferentemente cerca de un nudo, luego se hace una pelota con turba húmeda, la abriremos por la mitad y se envuelve con ella la zona de la incisión, se cubre todo con un plástico negro y se sujeta con una cinta. A finales de la época de crecimiento las raíces estarán formadas, en este momento podaremos la parte superior del acodo y cortaremos por debajo de las raíces formadas, separando la nueva planta de la planta madre.

   MEJOR ÉPOCA PARA REALIZAR EL ACODO

La mejor época es la primavera para la gran mayoría de plantas. En otoño, se pueden hacer acodos de tallos leñosos y casi siempre con incisiones para facilitar la formación de las raíces que no aparecerán hasta la primavera. En verano, solo se pueden hacer con las plantas que puedan enraizar antes del invierno.

 INCISIONES EN LOS TALLOS

Las incisiones se practican para ayudar a enraizar y estas se hacen justo por debajo de los nudos.

 Según la forma y la extensión, recibe diferentes nombres:

Corte simple: se practica con navaja y la abertura de este es el grueso de la propia navaja.

 

Corte en fisura: se practica con navaja pero la fisura deja las dos superficies separadas sin contacto entre ellas.

Corte con fisura triangular: las superficies separadas por el corte tampoco están en contacto, y la fisura  tiene forma de triángulo.

Fisura con talón: se efectúa un corte perpendicular al tallo, y otro en sentido longitudinal, este favorece en gran manera la formación de raíces.

A menudo se practican también otras perturbaciones mecánicas que favorecen el desarrollo de las raíces:

Torsión y compresión: A veces se practica una torsión por debajo del nudo; otras se comprimen con una ligadura por encima del nudo.

Eliminación de la corteza: Consiste en pelar la corteza en la proximidad de un nudo, obteniendo un anillo de 1 cm. de ancho, aproximadamente.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA

REPRODUCCIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA

 

La multiplicación por esquejes es una técnica de amplia repercusión en la horticultura ornamental, tanto de plantas perennes como caducas.

Esta técnica de propagación consiste en separar un fragmento de una planta (tallo, raíz, hoja u órgano especializado – tubérculo, rizoma etc.) Y colocarlo en unas condiciones favorables que conlleven la regeneración de una planta completa, siendo la técnica más utilizada la reproducción por esquejes de tallo. Es un método económico y rápido que permite obtener plantas uniformes en superficies reducidas

 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA

 

El esqueje reproduce siempre los caracteres de la planta madre, son por tanto, genéticamente iguales, lo que nos facilitara conseguir cultivos homogéneos.

 

Es una técnica  de obtener plantas adultas, en un período de tiempo más corto que si utilizáramos la reproducción sexual.

 

Las plantas reproducidas por esqueje, tienen un sistema radicular más ramificado que las reproducidas por semilla.

 

DIVISIÓN DE MATA U ÓRGANOS DE RESERVA ACODO AÉREO O SUBTERRÁNEO

 

De hecho, el acodo, lo podemos entender como un esqueje de tallo que no se separa de la planta madre hasta que no ha enraizado, de manera que cuando lo separamos tiene una autonomía total, es decir, tenemos una nueva planta.

 

 FUNDAMENTOS DEL ACODO

 

Se fundamenta, igual que los esquejes, en la capacidad que tienen las plantas de crear nuevos órganos, aunque difiere del esqueje en que continua recibiendo los nutrientes y el agua que necesita durante el proceso de formación de las raíces a través de la planta madre.

 

Los factores que estimulan el enraiza miento, son la ausencia de luz y la humedad. Ambos factores ayudados por incisiones practicadas en el tallo y otras perturbaciones mecánicas, como torcer el tallo, provocan que el desplazamiento de la savia sea más lento de lo habitual, lo cual estimulará la formación de las raíces.

 

ACODO SUBTERRÁNEO

 

Consiste en escoger la rama que queremos multiplicar, haciéndola llegar al suelo, procurando que no se rompa. Una parte de esta la enterraremos entre 5 y 10 cm. de profundidad dejando una parte del extremo de la rama al descubierto. En estos tallos, sean herbáceos o leñosos, es bueno sacar las hojas del trozo que queda tapado por la tierra.

 

La parte subterránea conviene fijarla con algún sistema, ya que al no hacerlo y debido a la posición de fuerza del tallo, este puede salir proyectado a la superficie. Es bueno, cuando se realiza la zanja para tapar parte del tallo, comprimir este al fondo y humedecer la tierra a fin de que quede más compactada.

 

Sugerencias para ayudar a aguantar el tallo tapado con tierra:

 

Colocar una piedra sobre la parte enterrada.

Sujetar el tallo mediante un gancho u horca.

Sujetar mediante una estaca el extremo del tallo que sobresale del suelo.

PLANTACION DE ARBUSTOS Y REPICADO

PLANTACION DE ARBUSTOS  Y REPICADO              

 INTRODUCCION

La plantación es una operación importante para conseguir un desarrollo óptimo de la planta.  Por lo tanto, debemos efectuar un hoyo de plantación, que permita incorporar un volumen considerable de tierra de calidad preparada previamente, facilitando así un enraizamiento óptimo del arbusto.  De esta manera la planta lo agradecerá efectuando espectaculares crecidas, adquiriendo un vigor adecuado al cuidado que  le hemos dedicado en su plantación.

 AGUJERO DE PLANTACION PARA UN ARBUSTO

La verdad, que cuanto más grande sea el agujero que acogerá al arbusto, teniendo también en cuenta las dimensiones del propio arbusto y la especie.  No obstante, se pueden dar unas medidas que consideramos más adecuadas, donde la planta se desarrolla con toda normalidad.  Estas son de 40x 40x40 cm. hasta 70x70x70 cm. que corresponde a un agujero de forma más o menos cuadrada.  Si este es redondo, lo haremos entre 40 y 70 cm. de diámetro y a la misma profundidad.

 Si trabajamos con arbustos pequeños y lleva un pan de tierra de pequeñas dimensiones, el agujero se hará con las medidas arriba mencionadas.

AGUJERO DE PLANTACION PARA SETOS

En este caso, lo que se hace, es abrir una zanja donde queremos instalar el seto, siendo más práctica la sección cuadrada de 40x40 cm.

 TIPO DE TIERRA PARA LLENAR EL AGUJERO DE PLANTACION

Si donde vamos a plantar es una buena tierra o esta ha sido convenientemente arreglada la utilizaremos para rellenar el agujero de plantación.  A pesar de ello, siempre es conveniente agregar turba o estiércol, debiendo estar bien curado, así como abono de fondo, todo ello bien mezclado.  Otra recomendación es aprovechar sólo la tierra de los primeros 30 cm. del agujero.  El resto la dejaremos en un lugar del jardín para que se vaya aireando.

 Si el lugar donde hemos de hacer el agujero es un suelo muy pesado, por ejemplo arcilloso, tendremos que hacer una buena preparación de éste, agregando turba o estiércol, sablón o arena de río y finalmente el abono de fondo.  Todo muy mezclado.  También se puede mezclar tierra de jardín muy preparada.

 COMO LLENAREMOS EL AGUJERO O LA ZANJA DE PLANTACIÓN

Si tenemos un suelo pesado, el drenaje se produce con mucha dificultad, entonces es conveniente profundizar 20 cm. más de lo previsto.  Al momento de llenarlo, primero pondremos en estos centímetros de más, grava gruesa quedando extendida a todo lo ancho del agujero.  Seguidamente, la tierra preparada hasta cierta altura, inmediatamente pondremos el arbusto dentro del agujero para comprobar que la parte superior del pan de tierra, nos quede un par de dedos por debajo del nivel del jardín. 

Una vez comprobado, añadiremos más tierra en el fondo o sacaremos, según sea el nivel. 

Si el arbusto nos queda al nivel deseado procuraremos que este quede centrado dentro del agujero y en posición vertical.  Luego procederemos a tirar tierra alrededor de las raíces y al mismo tiempo iremos asentándola con el mango de una azada o similar.  Esta operación, se conoce como “atacar al arbusto”.  Una vez el agujero está totalmente lleno, procederemos a hacer el alcorque para poder regar.

 DISTANCIA DE PLANTACION EN LOS SETOS DE ARBUSTOS

De hecho, la distancia de plantación, nos viene marcada por el vigor de la planta, la edad de esta, y el espesor del seto.  Todos estos factores están muy interrelacionados, pudiendo dar más importancia a la que más nos interesa.

 Si el arbusto es grande, como es lógico, la distancia a la que se plantará también será más grande.  Si es mediana, la distancia será menor y si es muy pequeña, todavía lo será más.  Esto es pensando a corto plazo.  A largo plazo, cuando la planta es adulta, muchas veces, los setos que en su día crecieron con los arbustos muy juntos se han de aclarar, ya que es excesivamente espeso y se crea una gran competencia en el ámbito radicular y en la parte aérea.

 Los setos pueden ser de una solo hilera de arbustos o bien doble.  Dependiendo si queremos unos setos muy anchos o no.  Es necesario hacer notar, que los de una sola hilera pueden adquirir un ancho muy considerable (40 a 80 cm aproximadamente)

 De forma orientativa podemos decir que los setos de cipreses, pueden adoptar una distancia de plantación de 35 a 40 cm., los de Pittosporum o Evonymus de 30 a 35 cm.  Estas distancias solo son orientativas, están pensadas para plantas de 40 a 80 cm. de altura aproximadamente, es decir, planta joven, pudiendo ser aumentadas o disminuidas según el tipo de planta o edad y el efecto inmediato que pretendemos.

 ATENCIONES DESPUES DE PLANTADOS

Después de plantar, siempre regar en abundancia.  Durante las cuatro o seis primeras semanas, prestar atención al riego.  La frecuencia depende de la orientación y el tipo de planta.  Durante este período es bueno refrescar la planta aérea, sobre todo entre primavera y otoño.  Esto es muy importante en los setos de coníferas como cipreses y otros.

 EPOCAS DE PLANTACION

Es importante evitar plantar en lugares de riesgo de heladas, así como en verano.  El resto del año no presenta ningún problema para la plantación.

 Con pan de tierra, es óptimo plantar a finales de invierno hasta finales de primavera.  También, al final del verano o primeros de otoño.  A raíz desnuda, solo las plantas caducas y en la época de reposo.

   REPICADO O TRANSPLATE DE UN ARBUSTO CON     CEPELLON                   (PAN  DE TIERRA CON RAICES)

    Diámetro del cepellón entre 30 y 50 cm.  La profundidad, algo menor de   30 a 40 cm.

 Proceso a seguir:

 Atar la parte aérea con una cinta, reduciendo así el diámetro de expansión.  Esto facilitará las operaciones de trabajo a su alrededor. 

         Abrir una zanja alrededor del arbusto que tenga como mínimo el doble del diámetro del cepellón.

        La profundidad de la zanja será de 10 a 15 cm. más que la profundidad  del pan de tierra.

        Una vez toda la zanja la tenemos a la profundidad deseada, empezaremos a formar el cepellón con la ayuda de la pala de recorte.

 Acabada la operación con la pala de recorte, extraeremos el arbusto con cuidado y procederemos a su plantación.

   Finalizada la plantación, podaremos la parte aérea, eliminando un tercio o un medio la longitud inicial, así como un aclarado de sus ramas, eliminando un tercio o un medio de estas.

 Seguidamente procederemos a un buen riego.