El incendio del Alt Empordá, Figueres, Roses, Cadaqués, Portbou etc.

Como salvar del infierno del fuego, pueblos, carreteras, caminos, rodeados de bosque.

1º Todas las calles deberían tener acceso y salida para facilitar la labor de los Bomberos.

2º Desbrozar 200 m2 alrededor de los pueblos o urbanizaciones.  Los árboles cercanos al pueblo deberían estar plantados a una distancia de al menos 25 m entre sí aproximadamente, en 50 metros en la redonda, siendo obligatorio que el soto bosque este completamente limpio, eso nos facilitara la extinción del fuego puesto que la vegetación no controlada, hace que los incendios sean muy virulentos y no controlables.

3º En las zonas que han sido devastadas por el fuego, que a la fuerza tendremos que reforestar, tendremos la ocasión, el deber y la obligación  de replantear la distancia de los árboles cercanos al pueblo o urbanización, y su posterior limpieza.

4º Las urbanizaciones y carreteras cercanas a los pueblos debería contar con bocas de riego cada 50 o 100 m., para así poder instalar si fuera necesario cañones de agua que cubrirían unos 50 metros entre sí a lo largo y ancho de los caminos cercanos a la zona boscosa. Estos cañones deberán estar a disposición de los pueblos cercanos y que tengan las instalaciones y bocas de riego a punto, para poder ponerlos en marcha en cualquier momento que sea necesario.

Esto en principio puede parecer caro pero si tenemos los medios podemos hacer frente a cualquier incendio, y con ello evitar la pérdida de vidas humanas, la desolación de las familias por la pérdida de los  seres queridos.

En una buena parte de nuestra geografía se ha ido urbanizando parte de los  parajes rurales y naturales, alterando o destruyendo los mecanismos de autorregulación natural, como son cauces de ríos, torrentes, permeabilidad del suelo, capas freáticas, diversidad de especies etc. Todo eso multiplica los riesgos de catástrofe.

Si no tomamos medidas los próximos 20 años desaparecerán  el 25% de nuestros árboles; es necesario pues hacer planes de reforestación en nuestros bosques.  La reforestación deberíamos hacerla con planta autóctona para así garantizar que la repoblación sea eficaz.

Si en esta zona de Alt Emporda, se hubiera desbrozado de 150 a 200 metros, a ambos lados de la carretera estoy seguro que el pánico que se adueñó de las personas no hubiera ocurrido puesto que al estar limpio de soto bosque el fuego a la fuerza se aminora, y nos deja tiempo para reaccionar y salvar nuestras vidas, si a eso le añadimos que los árboles hasta 50 m de la carreteras o autopistas la distancia de uno a otro debería ser de unos 25m, entre sí, con esto y el desbroce de 150 a 200 m. a ambos lados de las carreteras, autopistas y caminos, todo sería mucho más fácil, para poder controlar un incendio y como no evitar la pérdida de vidas humanas, y atajar la barbaridad de ha. de bosque quemadas, año tras año, para eso hace falta un plan anual de limpieza de nuestros bosques, haciendo corta fuegos allí donde sea posible y con la limpieza igualmente a cada lado del corta fuegos.

Aunque parece exagerado, debería empezar a formar parte de nuestra cultura, si queremos que nuestros bosques no desaparezcan.

Lamento la perdida de vidas humanas en primer lugar:  y como no la perdida de  decenas de ha. y de la gran cantidad de especies que se han ido con el fuego.  El bosque es un equilibrio entre naturaleza y seres vivos, que son imprescindibles para mantener la flora y la fauna, la vida, el medioambiente etc.

La siega del césped y riego

SIEGA
La siega consiste en la eliminación parcial de la parte aérea de la planta, fundamentalmente por dos motivos:  para evitar que la planta haga flor y por una cuestión de estética.

 Debemos procurar no eliminar más de una tercera parte de la altura total de la planta.  Esta consideración tiene una especial importancia desde finales de primavera y verano, que es cuando se alcanzan temperaturas máximas considerables quedando protegidas las partes más tiernas de la planta.  De no hacerlo así, el sol deshidrataría rápidamente el césped recién segado.

 Es bueno dejar el césped un poco más alto en verano, reduciendo así la evaporación del agua del suelo.  Procuraremos segar antes de que la planta supere los 10-12 cm., evitando que los tallos se curven por exceso de longitud.  Es bueno recordar, que en las hojas, mediante la foto síntesis, se sintetiza la materia orgánica, de manera que cuanto más reducimos la parte aérea, más reduciremos la producción de ésta pudiendo afectar al normal crecimiento de la planta.

 La frecuencia de siega viene dada por la estación dentro la que nos encontraremos, el estado nutricional en que se encuentre el césped, las horas de exposición solar que reciba y el vigor de la propia especie.  Debemos recordar que después de una siega, siempre regaremos.

 RIEGO

Con el riego aportaremos el agua que se ha perdido por la propia transpiración de la planta y por evaporación del suelo.  El agua favorece la absorción de los elementos nutritivos a la planta y a la vez, regando, bajamos la temperatura interna de la misma cuando la exterior sea demasiado elevada.

La mejor forma de regar es imitando a la lluvia.  Así, los aspersores rompen el chorro de agua en pequeñas gotas cumpliendo bien esta finalidad.  Si regamos a mano con una manguera, también intentaremos esparcir el agua en forma de lluvia.  Si éste es el método que utilizamos, efectuaremos el riego en varias pasadas ligeras para que la tierra se vaya empapando poco a poco, evitando de esta manera movimientos horizontales del agua por la superficie.  Este punto es muy importante en superficies de césped inclinadas, ya que si no se actúa así, se produce una gran es correntía, lo que provoca que la penetración del agua en el suelo sea mínima.

 El mejor momento del día para regar, es a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana.  Evitaremos regar en el momento de mayor incidencia solar; en cuanto a la frecuencia del riego, cabe destacar que es variable dependiendo de la estación en que nos encontremos y de la orientación de la zona de plantación.  En verano, que es cuando debemos aportar más agua, podemos regar cada dos días en caso de que el riego se efectúe de forma manual, es decir, con manguera.  Si tenemos instalación de riego automático, podemos regar cada día.  En invierno también se debe regar, aunque con frecuencia mucho menor.  En los días ventosos se produce también una gran evaporación, por lo que deberemos reponer esta pérdida  lo antes posible.

MANTENIMIENTO DEL CESPED

PRINCILPALES OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

 Las principales operaciones que aquí consideramos, son las imprescindibles y al mismo tiempo las suficientes para llevar a término el buen mantenimiento de un césped.  Se pueden clasificar en dos grupos: el primero, agrupa las operaciones básicas y de frecuencia alta.  El segundo, no las consideramos tan básicas,  pero también son importantes y de menor frecuencia todas ellas, menos una

 - Operaciones mayores:      Abono

                                                    Siega

                                             Riego.

 -Operaciones menores:        Aireado

                                              Escarificado
                                                     Recebado
                                              Limpieza

 Es importante remarcar que las operaciones consideradas aquí como menores, tienen una gran importancia según la edad del césped y el uso al que se destina.

 ABONADO

Para disfrutar de un césped verde y vigoroso, es necesario alimentarlo, es decir, se debe abonar.  Es imprescindible reponer el nitrógeno, fósforo, potasio que se extrae del suelo mediante las sucesivas siegas.  Y las pérdidas por lavado, principalmente de nitrógeno y también de potasio, aunque éste último en menor cantidad.

 A la hora de establecer las cantidades que  aportaremos cada año de los diferentes elementos fertilizantes, lo haremos en función del tipo de abono con el que queremos trabajar, diferenciando si es de liberación lenta o no, así como la finalidad a la que esté destinado el césped.  Según trabaje con un tipo u otro, será mayor la dosis anual para un abono que sea lento, aumentando, asimismo, la frecuencia de aplicación, por ejemplo el 15-15-15, o nitrato amónico u otros.  La dosis anual y la frecuencia serán menores si  utilizamos abonos de liberación lenta.

 Para un césped de uso ornamental, se pueden recomendar las siguientes dosis anuales:

 Abono lento                               Abono tradicional

 N           20-25 g/m2 año                             30-35 g/m2 año

P2 05      8-10  g/m2 año                             10-12 g/m2 año
K2 0      13-15 g/m2 año                              10-12 g/m2 año
Número de aplicaciones 2-3          Número de aplicaciones 6-8

Aportaciónes orientativas de materia órganica al suelo

1º- ¿QUÉ CANTIDAD DE MATERIA ORGANICA APORTAREMOS AL SUELO?

De forma orientativa, podemos decir que en un  suelo arcilloso aportaremos de 4 a 9 cm.  de turba o 4 kg/m2 de estiércol, cuando trabajamos hasta 30 cm.  de profundidad.  Podemos aumentar o disminuir esta aportación según la profundidad a que se trabaja.  En suelo muy arenoso, también aumentaremos la dosis, hasta llegar al doble.

2º- EPOCA OPTIMA DE APORTACION DE MATERIA ORGANICA

La mejor época para aportar materia orgánica es, a finales de otoño, de esta manera al llegar la primavera, que es cuando más trabaja la planta, está mucho más integrada en la estructura del suelo, aprovechándose al máximo la planta de la aportación de la materia orgánica.

A la hora de plantar, sea cual sea la época aportaremos materia orgánica.  En los agujeros de plantación para arbustos o árboles podremos aportar hasta una tercera parte del volumen total del agujero.

 3º- FRECUENCIA DE APORTACION DE MATERIA ORGANICA

En árboles y arbustos, aportaremos una vez al año, en planta vivaz también y en las plantas de temporada es recomendable aportar cada vez que realicemos la plantación.  En este caso si la planta es renovada cada treo o cuatro meses, solo aportaremos alrededor de 1/3 de dosis recomendada.

 4º- APORTACION DE ABONO MINERAL A LAS PLANTAS

Es importante tener claro que las plantas abonaremos en función de sus necesidades potenciando también, aquello que más nos interesa de ellas.

Es decir, aparte de suministrar, el nitrógeno, fósforo y potasio, en algún momento del año aportaremos dosis diferentes de alguno de ellos, para potenciar un determinado aspecto de la planta.  El caso más claro, es la floración, si queremos que la planta florezca con más intensidad y quizás alargar el proceso de floración, es necesario abonar con dosis más altas de potasio y fósforo, reduciendo la de nitrógeno.

 Las cantidades a aportar así como su frecuencia, pueden ser muy variables dependiendo del tipo de planta, del tipo de abono y de la riqueza de este.

 Requiere especial interés la aportación del abono a finales de invierno, primeros de primavera y hasta el otoño.  Es decir, el período en que la planta se encuentra más activa.

 6º- RIEGO

El riego está en función del tipo de planta, de la orientación que esta tenga, el tipo de tierra y la época del año.  En invierno es el momento en que las plantas tienen menos necesidades de agua, pero también se han de regar.  No podemos olvidar regar nuestros arbustos, árboles y planta vivaz, dando especial atención a la planta de temporada.  A primeros de primavera, las plantas empiezan con una actividad considerable llegando a pleno rendimiento a finales de esta. Es una época en que el riego no se puede descuidar, así como los árboles se pueden regar cada 10 días, los arbustos una vez por semana, la planta de temporada cada dos o tres días.  En verano es el tiempo de máxima evaporación, por tanto la frecuencia será aumentada regando los árboles una vez por semana los recién plantados y los arbustos recién plantados las primeras semanas cada tres o cuatro días, y la planta de temporada y vivaz, días alternos.  En otoño, volveremos a un ritmo parecido al de la primavera.

Las frecuencias de riego arriba mencionadas son solo orientativas, pueden modificarse según nuestro criterio y necesidades.  No obstante, es preferible regar con menos cantidad pero más a menudo, que regar mucho y con baja frecuencia. Debemos recordar que suelos ricos en turba y suelos arcillosos, retienen más agua que los suelos arenosos.  Hay que remarcar, que los días de viento la evaporación del agua del suelo es muy considerable.

El Parc Nicolau María Rubió i Tudurí de Maó

El Parc Nicolau María Rubió i Tudurí de Maó

Tiene una superficie de 10.000 m2. Y está ubicado en una zona urbana delimitada por un polígono industrial y un barrio encuadrado en el ensanche de la ciudad, con históricas carencias de espacios públicos.

Era una necesidad que el nuevo espacio proyectado diese respuesta a las necesidades vecinales, que lo venían reclamando con insistencia,  por lo que se diseñó una estrategia que incluía la participación vecinal en la toma de decisiones, para que así el proyecto contara con el máximo consenso posible, creando al mismo tiempo la Asociación de Amigos del Parc, creando también la figura de socio protector, como agentes de participación y de complicidad social de la vida del parque.

 El nombramiento de Menorca Reserva de la Biosfera, concedido por la UNESCO, el proyecto se concibió como un parque temático de flora autóctona de la Isla, con una profunda vocación de actividades de educación ambiental, actividades culturales relacionadas con la naturaleza y, también con la cultura propia de la ciudad de Maó.

 El proyecto del Parque Rubió i Tudurí ha tenido muy en cuenta los aspectos medioambientales, por estar configurado como un parque temático de especies autóctonas de la isla de Menorca, éstas están, evidentemente, adaptadas al clima y por ello no necesitan mucho riego por lo que no se hace un gran consumo de agua.

 La creación del parque debería servir para rendir homenaje a uno de los hijos ilustres de Maó, el arquitecto paisajista Nicolau M. Rubió i Tudurí, de ahí su nombre y la dedicatoria del parque.

 Adecuación urbanística de una importante zona del casco urbano de la ciudad transformándola en un parque con vocación didáctica medioambiental. Una herramienta para conocer la naturaleza de Menorca.  Un espacio donde desarrollar acciones de educación ambiental para todos los sectores de la población, principalmente, para las edades infantiles y juveniles.  También integrar la zona arqueológica, denominada Sa Creu d`en Ramis, ubicada en los terrenos del parque.

La dotación de las especies autóctonas, que debían configurar el parque, correspondió al Institut de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona, asesorado por los técnicos de la empresa encargada de su mantenimiento. (Fuente http:hábitat.aq.upm.es)

La calabaza

Calabaza-Cucurbita (Familia:  Cucurbitáceas)
(Esta calabaza pesa 120 kg.)

Originaria América Central también se cree que procede de Asia Meridional, y que de allí llego a América Central.  Los colonizadores españoles la trajeron en el siglo XV y de nuestro país se extendió por toda Europa.

 La calabaza contiene el 90% de agua, muy pocas calorías, poco hidratos de carbono, y mucha fibra, dicen que es muy buena para seguir una dieta de adelgazamiento.

 La calabaza contiene:

Vitaminas: A muchas y C en menor medida y ya menos E, B1, B2, B3, B6.
Minerales:  Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobalto, Boro, y Zinc.
Otros:  Folatos, Beta-carotenos, Ácido, oxalático, A. aspártico, A. oleico, A. palmítico , lectinia,  aminoácidos.
Dicen: Estimula la función del páncreas ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre.
Ayuda en la eliminación de la mucosidad en los pulmones, bronquios y garganta.
Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario por su riqueza en  antioxidantes.
El zumo de la calabaza es laxante y un buen desintoxicante del cuerpo.
El elevado contenido en betacaroteno y alfacaroteno, disminuyen el riesgo frente al cáncer de próstata y enfermedades cardiacas.

Coadyudante en el tratamiento de las cataratas ya que esos pacientes suelen presentar bajos niveles de beta y alfacarotenos.

Nutrición de la calabaza
Es una gran fuente de Potasio (entre 140 y 360 mg.)
La calabaza contiene vitamina C.
Betacaroteno (entre 450 y los 2060 mg. De la variedad Vinatera)
Y en menor cantidad vitamina E y B1.
Calorías (entre 12 y 40 según la variedad)
Grasas (entre 0,1 y 0,4)

La calabaza por su bajo aporte en calorías y grasas es un alimento recomendado en dietas de pérdida de peso, que colabora eliminando líquidos retenidos y regulando el azúcar de la sangre, desapareciendo así, la ansiedad frente al dulce.

 La calabaza es una planta rastrera que puede llegar a los 10 m de longitud, de tallos acanalados y de aspecto áspero y sarmentoso hojas pubescentes, lobuladas y acorazonadas.  Las grandes flores amarillas son unisexuales; las masculinas tienen los estambres soldados en forma de pilar y en ambos sexos el cáliz está unido a la corola.

 Los frutos son oblongos y varían mucho en tamaño, dependiendo de la variedad.  La cáscara es lisa y dura y también varía en color.  Las variedades que se siembran en mayo o junio son de piel verdi-blanca mientras que las sembradas en marzo  son de piel oscura.

 El calabacín, con un alto contenido de agua (93%), es rico en minerales, sobre todo potasio, vitamina C y B-caroteno.

Épocas de implantación de un césped en Barcelona

Épocas de implantación de un césped en Barcelona      

La mejor época es en primavera, pero también se puede hacer en lo que aquí en Catalunya llamamos la segunda primavera que serian los meses de septiembre y octubre. Hacerlo en invierno corremos el riesgo de que la semilla se muera por las bajas temperaturas y en pleno verano por des hidratación.

Herramientas para trabajar el suelo

Manuales: Azadón-Azada, Azadilla – Escardadera, Azadón de púas, Rastrillo, Escoba de jardinero, Rastrillo de hierro, Rastrillo de madera, Pala de recortar, Pala cuadrada, Pala de punta, Pico y Pico hacha, Azada de tres púas y Motocultor.

Entrecavado y abonado de mantenimiento:

El abonado es una de las operaciones que debemos hacer a las plantas, teniendo como finalidad aportar cualitativa mente los elementos químicos necesarios para el buen desarrollo de la misma, teniendo en cuenta los diferentes estados en que se encuentran a lo largo del año.

¿Por qué hemos de aportar materia orgánica al suelo?

La materia orgánica, nos asegura la fauna microbiana del suelo, siendo esta importante para la transformación y deducción de la propia materia orgánica en elementos minerales capaces de ser asimilados por las plantas.  Al mismo tiempo, la materia orgánica mejora la estructura del suelo, dándole porosidad, facilitando así el intercambio de gases, mejora el drenaje y aumenta la capacidad de retención de agua, entre otros.

La turba, el estiércol de orígenes diversos, el compost, etc. Son diferentes tipos de materia orgánica. Esta, por si sola, aporta poca cantidad de nutrientes. Nobstante, tiene la particularidad de facilitar la disponibilidad de aquellos, cuando están presentes en el suelo. Siempre que se utiliza estiércol, este debe estar bien curado, es decir, que el proceso de fermentación este acabado.  Esto puede suponer de seis meses a un año según el tipo de estiércol y debe estar bien manipulado para llevar a término la total fermentación.  El estiércol más apreciado es el de caballo o vaca. También va bien el de oveja y otros. Tenemos que remarcar, que, según sea la procedencia de estos, pueden llevar semillas de malas hierbas con el consiguiente perjuicio para nuestras plantaciones.  Si utilizamos turba, no tendemos el problema de las semillas ni el de la fermentación.